A sud di Napoli, questo leggendario litorale si estende per circa quaranta chilometri tra un mare ceruleo e montagne con valli verdeggianti.
Dominato da rocce dalle forme bizzarre, un ripido sentiero si snoda lungo il fianco della montagna. Viti e muri a secco, sormontati da pergolati in castagno, scendono a strapiombo lungo i suoi pendii.
Si piegano sotto enormi limoni, lo sfusato di Amalfi, dalla polpa densa e dal sapore dolce.
Lungo il cammino, case e terrazze abbandonate raccontano di un mondo scomparso, lasciando che la fitta e profumata macchia riprenda i suoi diritti.
Il silenzio dell’alba è appena rotto dal tintinnio dei campanelli. Un gregge di capre si infila in uno stretto passaggio per raggiungere le cime dei Monti Lattari.
I ciottoli rotolano sotto i loro piedi, un misto di calcare e pomice, eredità dell’eruzione del Vesuvio del 79. Il formidabile vulcano è a un tiro di schioppo, dall’altra parte della montagna.
Improvvisamente, l’immensità vaporosa del Mar Tirreno si apre ai margini di un sottobosco.
Le scogliere dolomitiche che si tuffano in acque color cobalto disegnano uno skyline di straordinaria bellezza .
Capri e i suoi Faraglioni si stagliano all’orizzonte, mentre le Isole Galli sembrano a portata di mano. Si dice che Ulisse, salpando da questi isolotti, sia rimasto incantato dal canto della sirena Partenope e delle sue sorelle.
Volando in aiuto della sovrana di Itaca, gli dei dell’Olimpo calcarono le creste dei Monti Lattari, tracciando un percorso divino che è diventato uno dei più famosi della Costiera Amalfitana.
La strada costiera nazionale, famosa per i suoi tornanti e la sua ristrettezza, fu inaugurata solo nel 1853. Alcuni villaggi rimasero isolati fino agli anni ’60, come Scala, situata sopra Amalfi, dove tutto ebbe inizio oltre millecinquecento anni fa.
Affacciato su due valli di agrumeti, Pontone è un tranquillo borgo la cui graziosa piazza circolare ospita una piccola chiesa e un bar dove alcuni escursionisti bevono un caffè prima di riprendere la salita.
Questo tranquillo villaggio è una frazione di Scala, un villaggio composto da sei frazioni distribuite su circa dieci chilometri quadrati. Collegate da migliaia di gradini, sorgono sugli antichi possedimenti delle grandi famiglie amalfitane.
La classe dirigente della repubblica marinara possedeva tanto terreno quanto navi e preferiva vivere in collina.
La leggenda narra che la Costiera Amalfitana nacque a Pontone nel IV secolo , fondata da un gruppo di aristocratici romani in fuga dalle invasioni barbariche durante il regno dell’imperatore Costantino.
Dopo un naufragio, si stabilirono per un periodo sulla costa del Cilento prima di spostarsi sui Monti Lattari, meno esposti agli attacchi dei Vandali.
Si stabilirono a Scala, a 400 metri sul livello del mare, circondata da montagne irrigate da fiumi.
Nel Medioevo, la città di Pontone si trasformò in un bacino, grazie a un ingegnoso sistema di canali per il lavaggio della lana che gli abitanti utilizzavano per commerciare con il Levante.
Per sviluppare i loro commerci, fondarono un porto sottostante, chiamato Amalfi.
Per sfuggire alle lotte tra Bizantini e Longobardi, Amalfi si proclamò repubblica indipendente nell’839.
Per un breve periodo, a cavallo tra il X e l’XI secolo , la piccola repubblica fu uno dei porti più trafficati d’Occidente. Prima della Prima Crociata, i mercanti amalfitani avevano ottenuto dal Califfo d’Egitto il permesso di costruire a Gerusalemme un convento e un ospedale intitolato a San Giovanni Battista.
Nacque così la comunità religiosa degli Ospitalieri di San Giovanni, fondata da Fra Gerardo Sasso, nobile di Scala. Il futuro Ordine di Malta adottò lo stemma di Amalfi, una croce a otto punte, eclissandone le origini pagane.
Il commercio con il mondo musulmano ebbe una forte influenza sulla repubblica marinara, di cui rimangono solo i ruderi dell’arsenale, recentemente trasformato in museo.
Distrutta da uno tsunami nel XIV secolo , Amalfi non ha più nulla a che vedere con la capitale commerciale che fu per quasi un secolo. Affascinante località balneare, è invasa da visitatori che arrivano in autobus per ammirare la sua cupola neogotica e sorseggiare uno Spritz sulle terrazze dei caffè. Per sfuggire al trambusto, basta perdersi nei passaggi coperti lungo la via principale.
Ricchi di silenzio e freschezza, evocano quelli delle medine.
Come labirinti, queste gallerie si aprono su scalinate levigate dal tempo che conducono al pittoresco borgo vicino di Atrani, un minuscolo porto di pescatori con case cubiche color pastello, sorprendentemente preservato dal turismo.
Altre conducono fuori città, punto di partenza per una valle lussureggiante che ospita fucine e mulini abbandonati.
” Più vicino al cielo che lontano dalla riva “, scrisse André Gide di Ravello ne L’Immoralista.
Come molti artisti, lo scrittore cadde sotto l’incantesimo di questo borgo medievale le cui dimore secolari celano giardini lussureggianti. Con le loro aiuole incorniciate da pini secolari, quelle di Villa Rufolo offrono uno scenario da cartolina di fronte al Golfo di Salerno.
L’armonia di questo paesaggio non era sfuggita a Richard Wagner, in cerca di ispirazione per il Parcifal .
Venendo a visitare Ravello a dorso d’asino nel 1880, il compositore vi vide il suo magico giardino di Klingsor.
Abbandonato per secoli a rovi e capre, questo palazzo moresco aveva riacquistato il suo splendore trent’anni prima grazie a Francis Nevile Reid, un aristocratico scozzese appassionato di botanica.
La magia di questo giardino sospeso sul Mediterraneo continua ad affascinare gli amanti della musica durante i concerti organizzati ogni estate dal Ravello Festival.
