Fino ai primi anni ’30 l’uomo elegante in Europa si vestiva “all’inglese”. Pensate a Savile Row: giacche pesanti, spalle larghe e imbottite, interno rigido e fodera spessa, bella, ma una corazza.
A Napoli nel 1932 è successo il contrario, e l’hanno fatto due nomi: Gennaro “Bebè” Rubinacci, mercante d’arte con l’occhio per lo stile, e Vincenzo Attolini, il sarto che con la forbice faceva miracoli, l’idea era semplice: creare una giacca per il clima del Mediterraneo e per chi si muove, gesticola, vive la strada, una giacca che seguisse il corpo invece di costringerlo.
La rivoluzione qual’era? Togliere.
Attolini ha alleggerito tutto, via le spalline, meno tela interna, meno struttura, meno fodera, il risultato è stata una giacca destrutturata, morbida, così leggera che potevi quasi arrotolarla come una camicia.
I dettagli che la rendono riconoscibile sono:
Spalla a camicia: detta anche “a mappina”, la manica è leggermente più larga del giromanica, così si formano delle piccole grinze sull’attaccatura. È quel “mosso” che dà libertà al braccio e un’aria naturale.
Taschino a barchetta: non dritto, ma con una curva leggera che segue il petto.
Tasche a pignata: applicate, con il fondo arrotondato, tipiche dello stile partenopeo.
Giromanica alto e stretto: attaccato vicino all’ascella per accompagnare ogni movimento.
Chiusura tre su due: tre bottoni davanti, ma quello in alto resta nascosto sotto il bavero e non si abbottona mai. A indossarla per primi furono volti che parlavano di Napoli: Totò, Vittorio De Sica, con loro la giacca napoletana è diventata il simbolo della sprezzatura: elegante sì, ma senza sforzo, senza ostentazione, naturale.
Ancora oggi è così: meno struttura, più libertà, è un modo di vestire che racconta Napoli anche quando non dici una parola.
Antonietta Cacace
